PH DE FORMULACIONES

Vanessa e Isabel todo dependerá de si usas principios ácidos porque si o usas ningún principio ácido, sino despigmentantes como la arbutina, licorice, glutation…etc que no son ácidos, obviamente no te puede dar un pH muy ácido la crema.

En cualquier caso, las cremas no son como los serums…..los serums admiten variaciones de pH ácido (ojo, ácido pero no alcalino que nuestra piel es ácida, manto ácido así que soporta distintos grados de acidez pero no la alcalinidad).

Los serums pueden tener pH 4, 4.5 y en determinados casos incluso un pH de 3.5 si sólo se usa vitamina C en forma de ácido ascórbico que no llega a ser peeling porque para que haga peeling el ácido ascórbico se ha de formular muy por encima del 10% y con lo que se añade al serum básico, no se llega a esos porcentajes que se requerirían para que fuera peeling.

Las cremas sin embargo es otra cosa. Los serums se ponen antes que las cremas y no sólo se ponen porque sean más concentrados sino porque al ser menos grasos, menos espesos, penetran más y mejor y dejan la piel preparada para la crema que se ponga detrás, facilitan la penetración de la crema.

Los serums pueden tener pH más bajos porque se supone que detrás te pones una crema que ya equilibra esa baja acidez del serum, ya deja acondicionada la piel…..pero si no se va a poner una crema detrás, cosa que desaconsejo porque queda la rutina a medias, entonces hay que usar pH más equilibrados que no sean inferiores a 4.5 para que el pH de la piel, el manto ácido tenga el equilibrio necesario y no desajustado.

Esto es como cuando se usa jabón (soy super contraria al uso de jabones en pastillas), que es obligado poner detrás una crema muy nutritiva que restaure el daño del jabón que se lleva no sólo lo malo sino también lo bueno, arrastra todo y deja la piel expuesta y sin el pH equilibrado así que exige siempre poner detrás una crema muy nutritiva para equilibrar ese desfase porque los jabones tienen todos pH muy alcalino y como os decía, pH ácido lo soporta la piel, distintos rangos de acidez porque ya de por sí es ácida y esa el medio protector de la piel, lo que la protege, la acidez del manto…..pero alacalinidad no lo soporta que deja la piel expuesta, indefensa a cualquier ataque bacteriano.

En medio ácido no pueden proliferar bacterias, por eso nuestro manto ácido, nuestra defensa y protección. En medio alcalino proliferan todas las bacterias que rápido hacen sus colonias en los poros dando lugar a comedones, granos, poros obstruidos, sarpullidos y otras reacciones cutáneas.

Así pues, si es un serun que irá acompañado de su correspondiente crema detrás, se pueden usar serums con pH de 3.5 en caso de ser sólo de vitamina C-ácico ascórbico y para el resto, pH 4, 4.5 o 5

Si sale más bajo, se habrá de corregir y si además no se pondrá detrás ninguna crema que compense ese desfase, con más razón aún se ha de equilibrar ese pH y subirlo a 4.5-5

Si se va a poner crema detrás del serum, son factibles pH de 3.5, 4, 4.5

Para las cremas, pH 5 siempre

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CORREGIR EL pH

Si sale muy ácido, se sube el pH con un pellizquito de bicarbonato (vale también el agua de cal aunque yo soy más de bicarbonato, la cal es que me tira para atrás)

Si sale más alcalino, por encima de pH 5.5, se corrige con un par de gotas de ácido láctico al 80%

Tanto una corrección como otra se hace en mínimas cantidades, es preferible poner un pellizco, medir el pH y ver que le falta un pelín y ajustarlo a echar mucho y tener que ajustar a la inversa que además se acaba desestabilizando si se hacen correcciones a la inversa tras una corrección anterior….así que añadir el bicarbonato, en caso de pH muy ácido, en pellizquito y medir a ver si queda bien ajustado o hay que añadir un pelín más……y si es bajar el pH, un par de gotas de ácido láctico al 80%, medir el pH y ajustar si fuera preciso, con una o dos gotas más……Por ejemplo si añades dos gotas y ves que ha rebajado un grado de pH pero quieres rebajar dos grados, añades otras dos gotas más de ácido láctico. 😉