Sussy

Dianare la lista completa de ingredientes de un cosmético no son sólo los principios activos, es también el tipo de conservante, si lleva aglomeranates u otros espesantes, qué tipo de diluyentes.

Por otro lado, la lista de ingredientes de un cosmético, la que se ve en las etiquetas, también marca el porcentaje que lleva de cada activo….la lista no está puesta al azar sino que los dos primeros activos de la lista suponen el 35% del total del cosmético y los dos últimos el 1%

Por eso te pedía la lista completa tal como pone la etiqueta, con todos los ingredientes y el orden en el que están en la lista.

Porque puede llevar muchos activos naturales pero llevar otros activos que no sean compatibles con determindados activos que quieras añadir….y porque si no sabemos los porcentajes de cada activo que lleva, sin ese listado completo, tampoco podemos saber cuánto porcentaje de cada activo que quieras poner, soportaría….porque no podemos poner al azar las concentraciones que queramos de cada activo….unas cremas soportan más y otras se saturan con menos….y si añades a voleo sin saberse esos datos importantes, es lo mismo que si añades a voleo pimienta en una sopa….si pones más de la cuenta se hace incomible y no lleva lo mismo de pimienta todas las recetas de sopas, ni la misma cantidad de sal, etc….dependerá de si lleva ingredientes que ya sean muy salados y por lo tanto haya que poner menos sal, que si no lleva ningún ingrediente salado y haya que poner más sal.

Pues con las formulaciones es lo mismo….no vale todo porque al igual que en cocina te puede salir un bodrio incomible si mezclas a voleo y además ingredientes no compatibles, también puede salirte un cosmético incomible para tu piel.

Importante saber todos los ingredientes de esos cosméticos naturales que quieres mejorar porque si es una crema base tipo Beeler, no puedes añadir activos que tengan un pH distinto de 5, has de hacer la mezcla de activos a parte, verificar que el pH de esa mezcla final esté en 5 y ya entonces añadirlos a la crema base porque si no, si metes activos con pH distintos, la Beeler se descompone, se licua, se precipita y ya no vale.

Por otro lado, ese serum que dices despigmentante, no tiene nada de despigmentante, los aceites no penetran, penetran algunos de los activos que componen ese aceite pero no la parte grasa del mismo….y por mucho que lleve un aceite de un activo, jamás llevará los niveles que lleva el activo usado no como parte de un aceite sino como principio activo.

Por ejemplo, el aceite de germen de trigo es es el que más lleva vitamina E pero para lograr lo que obtenemos en una perla de Vitamina E de 1000 iu, necesitarías más de 150 ml de ese aceite.

Por eso por estos lares apenas formulamos con aceites, preferimos usar los activos puros y no como parte de un aceite que por mucho que lleve, nunca llevan porcentajes altos y además muchos aceites son comedogénicos y no valen para todas las pieles…..además de que si usas aceites y quieres meter activos hidrosolubles, habrás de hacerlo en dos fases, acuosa y grasa, calentar ambas fases y unirlas a idéntica temperatura para que te emulsionen y no se separe la parte grasa de la acuosa.

El único aceite con un mínimo grado despigmentante es el de rosa mosqueta porque lleva en su composición trazas de ácido retinoico pero lo que lleva es una nimiedad, tendrías que usar más de 200 ml para obtener el 0.001% de ácido retinoico que en esos porcentajes poca acción despigmentante puede hacer.

Así pues ese serum despigmentante no lo es ni de lejos….no lleva activos despigmentantes, ni si quiera los más básicos….hasta la vitamina B3 tiene más poder despigmentante que el aceite de rosa mosqueta y el resto de aceites no tienen parar nada propiedades despigmentantes.

Un serum a base de aceites sólo te va a admitir activos liposolubles porque es todo el serum liposoluble y con tanta carga de aceites que muchos activos no podrán penetrar, quedan pegados a la grasa y se frena su avance y lo que no penetra en los tres primeros minutos, se evapora, se pierde…..es como si quisieras correr mientras te agarran fuerte de la camisa, no avanzas, te cuesta avanzar, pues lo mismo a los activos cuando van en base de aceites.

Si el serum sólo lleva aceites y el conservante es compatible y no lleva diluyentes u otros agentes que pudieran ser incompatibles, a ese serum puedes añadirle activos liposolubles como Q-10, vitamina A, vitamina E, vitamina K, Ceramidas, Omegas y poco más…..pero no puedes añadirle activos hidrosolubles porque te pasaría lo mismo que si añades aceite al agua, quedaría el aceite flotando, no habría emulsión, no se activarían los activos hidrosolubles al no tener su medio.

La crema como lleva parte acuosa sí podría valer pero el colágeno que lleva es el pobre, el hidrolizado, salvo que ponga lo contrario la etiqueta….y me sigue faltando la lista completa de ingredientes con todo lo que lleva, activos, conservantes, emulsionantes, equilibradores del pH, etc

No es nombrar los principios activos, es poner la lista completa porque así también veo el orden y puedo saber el porcentaje que lleva de cada uno y si lleva algún activo incompatible, algún conservante indeseable, etc 😉

Analu piña líquida no, amiga que eso es zumo de piña sin más ;). Es extracto de piña, más concretamente Bromelina que es la parte activa de la piña, lo interesante de la misma.

Busca Bromelina en iHerb que te la venden en cápsulas y es mucho mejor que pillar extracto de piña que lleva parte activa y parte inactiva….y lo suyo es usar la parte activa, como hacemos con la Centella asiática que usamos la pura, la de polvo blanco que es toda la parte activa y no la centella en extracto de polvo marrón, que es toda la planta con parte activa y parte que no vale para nada. 😉

Mariamercedessi se te licuo la crema, eso pasa cuando se hace una crema desde cero pero no se calientan bien las fases por separado o se unen a temperaturas no correctas…..o cuando una crema se satura y cuando se satura no están todos los activos como deberían, es muy posible que varios no se hayan activado.

Puedes usarla que no te hará mal alguno, en el peor de los casos simplemente no te aportará los beneficios totales que aportaría si no se hubiera licuado, si todos los activos estuvieran armonizados y la emulsión final hubiera quedado equilibrada…..vamos que en el peor de los casos simplemente pierde potencia esa crema porque se perdió la armonía, el equilibrio y no están todos los activos como deberían estar 😉

Antonia hiciste un serum sólo con Ácido hialurónico y DMAE? entonces es normal que te diera ese pH porque has usado dos activos ácidos, así que el pH final siempre dará ácido.

Más que usar bicarbonato que altera muchas moléculas de activos ácidos y los hace menos potentes y resultan más irritantes en la piel, si quieres subir el pH de un cosmético, usa Gaba que es un aminoácido alcalino y aporta beneficios excelentes a la piel además de no alterar a ningún activo y potencia al DMAE en su acción reafirmaten.

El próximo que te hagas, sube el pH no con bicarbonato sino con un activo alcalino como el Gaba que es infinitamente mejor opción y no hay peligro de rotura de moléculas, se lleva genial con el hialurónico y con el DMAE y con prácticamente todos los activos…..cosa que no puede decirse del bicarbonato que a poco que te pases, neutralizas los activos ácidos, les subes el pH sí pero les bajas potencia, también……eso no te pasará si usas Gaba para subir pH de serums muy ácidos 😉

Una cápsula de Gaba 750 mg te habría sido suficiente para equilibrar ese pH y además aportarías un extra al serum, mayor poder reafirmante 😉

Dianare para saber si una crema o serum comprado es válida para añadir más activos, primero se ha de conocer los activos que lleva esa crema para verificar que sea viable y que no lleve porquerías que alteren a los activos que quieras añadir.

No has puesto ni el nombre de la crema, así que ni idea de si será compatible o no porque al no saber el nombre, no puedo ver la lista de ingredientes que tiene y comprobar si esa crema es válida para mejorar o no….porque no valen todas eh, hay muchas que no son aptas para añadirles activos y otras que llevan tantas porquerías que no merece la pena añadir activos porque las porquerías van a seguir estando presente….y otras simplemente contienen químicos no compatibles.

Pues eso amiga, primero hay que facilitar el nombre de la crema o cosmético que se quiere mejorar para ver la lista de ingredientes completa y ver si es viable añadir activos o no 😉

mariaj si son cantidades para 10 ml y tú quieres hacer 5 ml, es tan simple como usar la mitad de cada activo.

Si por ejemplo un serum de 20 ml pone que lleva 1 gramo de Vitamina C pero tú quieres hacer un serum de 10 ml, entonce no pondrías 1 gramo de vitamina C, sino la mitad, medio gramo, 0.5 gr porque quieres hacer la mitad de serum, 10 ml y por lo tanto, llevará la mitad de cantidad de cada activo. 😉

En el i-KCE se usa Keratina-Colágeno-Elastina…..se pone la misma cantidad de cada activo (5 ml de Keratina + 5 ml de Colágeno + 5 ml de Elastina…pero como el colágeno viene en polvo, se ha de preparar primero…..la Keratina y la Elastina ya vienen diluidas al porcentaje perfecto, pero el colágeno no, por eso lo preparamos a parte y así lo tenemos como tenemos los otros dos, en formato líquido ya diluido listo para usar.

Además el colágeno que preparas no sólo lo usas en el i-KCE, sino en todas las formulaciones, faciales, capilares y corporales….así que no creas que 100 ml es mucha cantidad…a poco que formules lo gastas rápido.

Y si en lugar de preparar 100 ml de colágeno quieres preparar la mitad, pues usas la mitad de agua (50 ml) y la mitad de cantidad de colágeno marino (2 gr) y de eso que has preparado pues vas cogiendo para tus elaboraciones….. así de simple, amiga 😉

Ana un dato, donde falla la glicerina, no falla el PG….hay activos que no se diluyen de ningún modo en glicerina pero sí en PG, por ejemplo la tretinoina y como ese, varios.

Tal como te decía Angels, el PG es el sustituto de la Glicerina para pieles grasas.

La Glicerina va bien en pieles secas, mixtas-secas y normales pero no va bien y no se aconseja en pieles grasas o mixtas-grasas.

El PG va bien con todas las pieles, no es comedogénico, es mejor a la hora de diluir por lo que te decía, donde falla la Glicerina, no falla el PG.

Yo tengo la piel mixta-seca y no uso Glicerina para diluir activos, nunca y menos cuando son activos nuevos que aún no sé si son caprichosos en la disolución…voy a tiro hecho, uso PG….y podría usar perfectamente la Glicerina por mi tipo de piel pero, me va mucho mejor el PG y funciona mucho mejor para diluir activos puñeteros, sobre todo, que no hay manera de diluir en Glicerina 😉